滝谷第二尾根・クラック尾根

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GW直前、陽光降り注ぐ滝谷を満喫してきました。以下、報告です。
期間:4月24日~27日
メンバー:山崎、宇都宮
4月24日 新穂高温泉(14:30) ---滝谷避難小屋(18:30)
4月25日 滝谷避難小屋(3:25)--合流点(5:30)--第二尾根取付(7:30)--北穂高岳頂上(18:20)
4月26日 松濤岩BC(7:15)--クラック尾根取付(8:30)--北穂高岳小屋(16:45)
4月27日 松濤岩BC(6:50)--滝谷出合(11:00)--新穂高温泉(14:00)
【行動詳細】
4/24
夜勤明けの寝ぼけた身体を引きずって滝谷避難小屋へ。明るいうちに着いてよかった。夜の気温-3℃。
4/25
外に出ると天気予報どおり満天の星空。雪は締まっており、快適に進む。雄滝はかろうじて2m程で繋がっていた。合流点からC沢に入り、スノーコル手前で左から来る沢へ進み、どん詰まりから第二尾根に取り付く。二尾根はルート取りにもよるが、特に難しい箇所はなく、ひたすら長い。プロテクションとビレイ点作成にはナッツやカムが有効。天気もいいのでのんびり進み、さすがに疲れてきた頃に縦走路(松濤岩のコル)にひょっこり出た。ここがあさってまでのBCとなる。風もなく、ラジオもびんびんに入り、実に快適なテン場だ。夜の気温-8℃位。
4/26
快晴。今日はクラック尾根。北穂高小屋から急な雪壁をクライムダウンし、B沢コルを経由してクラック尾根取付きへ。雪のついたバンドから登攀開始。壁にはびっしりと氷がついており、冬壁っぽくて良い。2P目の出だしが悪く、唯一A0となってしまった。核心のジャンケンクラックはフリーのクラックを登ってるような動きが楽しめた。キャメ#3があれば安心だが、#2まででもまぁ何とかなった。午後になると上から落氷が降ってきて少々怖い。なんだかんだで時間がかかり、北穂高小屋に着いたのは夕方になってしまった。
4/27
今日は慎重に下るのみ。D沢を下る予定だったが、近くて状態の良いB沢下降とする。合流点付近は昨日のものであろう大量のデブリが出ていた。
林道わきのフキノトウを採りつつ、ポクポクと新穂高へ。14時、新穂高着。充実した4日間を終えた。
【装備】
エイリアン青~黄×2set、キャメ0.75~2番×1set、ナッツ1set、ハーケン4枚持参したが、エイリアンは1setで足りた。ハーケンはほとんど使わず。ナッツは多用した。2尾根には残置物はほとんど無かった。この時期わかんとストックは不要。
(宇都宮 記)

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八ヶ岳西面

期間:4月5‐6日(前夜発)
メンバー:宇都宮さん、山野井さん、山崎

宇都宮さん、山野井さんと八ヶ岳西面に行ってきました。
前夜、美濃戸山荘まで入り、車中泊。

土曜日、4月だというのに、冬型が強く山は完全に冬。しびれるような寒さの赤岳鉱泉から裏同心ルンゼへ。トレースはなく、氷はほとんど埋まって、足首程度のさっくりしたラッセルの緩い雪壁歩きでした。

大同心南稜はピンが少なく難しいので、後で宇都宮さん、山野井さんで遊ぶとのことで後回しにし、先に小同心クラックを登らせてもらいましたが、リードは怖々でとても時間がかかってしまいました。
2P目終了点で、大同心南稜を登るには時間的に厳しい、ここから稜線までこそが山らしく、山崎にとって良いトレーニングになる、抜けた方が山登りとして充実するだろうとのお二人の判断で、上まで抜けて硫黄岳を下ることになりました(私はその時は意識がふわふわしていて、ついていくだけで必死、後から理由を伺いました)。

宇都宮さん、山野井さんは、素早い判断とルート取りで、急で固い雪壁をトラバース。私は安全に動く方法を具体的に教えていただき、要所要所サポートされながら、後をついていきました。

横岳から硫黄岳は、まさに烈風といった感じで、全身を押さえつけられるような強風に、よろめきつつノロノロと一歩ずつの前進でした。
風のおさまる場所にたどり着くまで、お二人には終始サポートしていただき、大変ご心配おかけしました。

下山後のテントでは、宇都宮さんの美味しい鍋料理で楽しい夜ごはん。
思い出に残る赤岳鉱泉の夜でした。

翌日曜日、目的&候補のルートだった赤岳西壁主稜左ルンゼ、中岳ルンゼ、阿弥陀北稜は昨晩からの降雪で雪崩の危険が高く、天候も良くなかったため、中止とし、そのまま下山しました。

(山崎記)